16 junio 2008
09 junio 2008
La ultima noche, la puerta del sol y Machu Picchu para siempre
Serie de entregas de esta ruta tradicional de Cuzco en el Perú (Final)
El haber logrado llegar a todos los campamentos del Camino Inca es una valiosa hazaña para cualquier turista. Pero uno de los momentos más inolvidables es la ultima cena, que así como lo hizo Jesús con sus 12 apóstoles, nuestro equipo también tuvo ese espacio de reflexión y compañía final.
Wyñay Wayna fue el lugar donde acampamos una noche antes de llegar al Machu. Esta construcción tiene todas las comodidades, a diferencia de los lugares donde habíamos dormido los días anteriores. El complejo cuenta con baños, bar y un lugar de esparcimiento donde se puede compartir experiencias con otros caminantes, acompañados de una cerveza Cuzqueña o de un buen pisco sour.
La cena, a cargo del jefe de cocina y los porteadores, fue algo excepcional. Y hay quienes dicen que en estos lugares recónditos del planeta no hay espacio para un manjar.
El menú incluía arroz chino, espaguetis, postre típico y hasta una caja de vino Casillero del Diablo para el brindis de la noche. En compensación por los buenos servicios por parte del equipo de apoyo hicimos una pequeña colecta y les dimos unos dólares a los porteadores. Gesto que agradecieron y recibieron con mucha nobleza. Como recuerdo de Colombia le obsequié al cocinero mi mejor camiseta alusiva a mi bello país, quien sin dudarlo se la puso inmediatamente. Finalmente, entre todos acabamos el vino y nos fuimos a descansar, pues la partida para Machu Picchu estaba programada para las 5:00 a.m.
Así como sucede en época de Semana Santa en Colombia, que todos los días llueve, esa última noche no fue la excepción. Es como si la montaña estuviera presintiendo la llegada de más turistas por sus faldas. Tuvimos que levantarnos en medio de un torrencial aguacero, tomar el desayuno húmedo y partir. Todo el camino estuvo pasado por agua, hasta cerca de las 9:00 a.m., hora en la que llegamos a la Puerta del Sol, el lugar que le avisa a los caminantes que ya están en la cuidad sagrada de los Incas.
Pero como si fuera una premonición y como si la montaña hubiera identificado mi gran obsesión por ver el Machu, lo que siempre se ha considerado como la primera vista de estas ruinas, para nosotros no fue posible, pues esta antesala estaba completamente nublada, a pesar de los casi 30 minutos que estuvimos esperando a que se despejara. Tuvimos que reanudar la caminata y dejar la emoción para cuando estuviéramos frente a frente con las ruinas.
Seguimos caminando con la desilusión en el rostro. Pero, sin pensarlo y de un momento a otro, Machu Picchu apareció frente a nosotros. Ese momento es inigualable. Es como si un poder sublime de la naturaleza invadiera cada gota de sangre del cuerpo. Lo primero que vino a mi mente fui un sentimiento de agradecimiento al Creador por permitirme estar en ese lugar. Mi espíritu recobró la energía que había perdido en los años anteriores. Ahora sí me sentí renovado por la Pacha Mama.
Todo valió la pena, valió la pena el sacrificio de alejarme de mis seres queridos, el cohibirme de algunas comodidades, las largas jornadas de camino, el frío, la lluvia, las pequeñas rumbas en la montaña, todo.
Ahora sí entiendo el poder que sintió Ernesto el “Che” Guevara cuando estuvo en este mismo lugar y que relata en sus “Notas de viaje”. En el que se dio cuenta de la fuerza de un pueblo para levantar una ciudad como Machu Picchu, y el trabajo que llevó construirla en medio de las montañas. Pero como una ironía identificada por el Che, no sabía porqué un pueblo no tenía fuerza para salir adelante y buscar la igualdad de sus habitantes. ¿Machu Picchu será el motivo que ha estado guardado por muchos años para que los pueblos latinoamericanos busquen el progreso? ¿Será que el descubrimiento de esta cima vieja, como se conoce históricamente, por parte del estadounidense Hiram Binghamen en 1911 fue el primer paso para ejemplarizar la fuerza de un pueblo? ¿Quizá el nombramiento de Machu Picchu como nueva maravilla del mundo, el pasado 7 de julio de 2007, es un llamado latinoamericano para salir en busca del progreso?
Lo cierto es que así como Machu Picchu llego a mi vida sin pensarlo, nunca saldrá de mi mente. Esta ciudad vieja de los incas, la experiencia del recorrido por el camino de piedra de 39 km., junto con las aventuras con mis compañeros de viaje hicieron que mi cuerpo y mi alma hayan sido renovadas por la Pacha Mama. Machu Picchu, siempre estarás en mi espíritu.
Serie de entregas de esta ruta tradicional de Cuzco en el Perú (Final)
El sabor latino de Colombia en las alturas del Perú
Serie de entregas de esta ruta tradicional de Cuzco en el Perú (Especial Nº10)
Los colombianos siempre se han caracterizado por su alegría, y más cuando en recientes estudios se certificó que son las personas más felices de América Latina.
Para ratificar esto, con la ayuda de un pequeño reproductor de mp3, fui el protagonista, en las alturas de las montañas del Valle Sagrado que conducen a Machu Picchu, de una pequeña fiesta al son de Carlos Vives, Aterciopelados y Shakira, cada vez que llegábamos a la meta.
Los cómplices de la rumba improvisada eran Sebastián (Argentina), Bernardo (Brasil), Maria C (Argentina) y Cecilia (Argentina), quienes gracias a la internacionalización de los artistas colombianos me siguieron los pasos y corearon las canciones para darle un poco de melodía a las llegadas a la cima.
Lo extraño de esta historia fue la cara de asombro de los demás caminantes que observaban con sorpresa que un grupo de amigos, sin importar el cansancio y la altura, sacaban un momento para celebrar la pequeña victoria.
Definitivamente, “La gota fría” fue la canción más cantada, baliada y aplaudida. ¡¡¡Buena esa Carlitos!!!Serie de entregas de esta ruta tradicional de Cuzco en el Perú (Especial Nº9)
06 junio 2008
A lo que vinimos, a caminar
Antes de salir, el Instituto Nacional de Cultura del Perú tiene el primer puesto de control denominado Piscacucho. Las autoridades verifican que las agencias lleven todos los papeles en regla, al igual que los turistas. Luego se pasa un puente colgante sobre el río Urubamba y se inicia oficialmente la caminata.
Después de una hora de camino aparecen las ruinas de Miskay, ese sería el panorama de ahí en adelante. Complejos arqueológicos, naturaleza, cumbres empinadas, escalones, escalones y más escalones. Por estas rutas aparecen los porteadores, unos hombres que se ganan el sustento diario cargando los equipos de los turistas que transitan por este camino. Son un ejemplo de constancia y amor al trabajo.
La mayoría de ellos no habla español, se comunican entre ellos en quechua, dialecto puro y original del Cuzco, que también predomina en varias regiones de Suramérica, y tienen un jefe que se encarga de impartirles órdenes, todas encaminadas a la satisfacción de los visitantes.
Los porteadores son individuos de tez morena que llevan en su sangre y en su color de piel la descendencia indígena. Para realizar sus labores no utilizan mucha indumentaria, contrario a algunos turistas súper deportistas que para un trayecto como este llevan la más sofisticada vestimenta. Ellos (los porteadores) utilizan sandalias con suela de goma para no deteriorar las piedras del camino, pantalones cortos fabricados con tela de alta resistencia, camisas cortas y suéteres muy delgados.
Sus mochilas o morrales son costales de fique con dos agarraderas para que puedan ser llevados en la espalda. En ellos cargan la estufa para la preparación de los alimentos, la pipeta de gas, los víveres y muy pocas cosas personales. Estos hombres pueden transportar equipaje de unos 25 kilos de peso. Una de las cosas más asombrosas de estos personajes es que siempre van a pasos más acelerados de los normales, pues son los encargados de llegar primero a los sitios destinados para camping. Por eso es muy común escuchar el grito en pleno sendero: “Porter, porter”, señal que avisa que viene un porteador a pasos acelerados y que es obligación dar un paso a un costado para permitir su avance, pues está en juego la dormida y la buena alimentación.
Contrario a lo que pensábamos con Marten y directamente relacionado con el peso del morral, nuestras provisiones para el camino no eran tan necesarias, pues en todo el trayecto no nos faltó el alimento. Es más, a veces se exageraba con esto. A las cinco de la mañana no levantaban con un café, lástima que no era del de la calidad y el sabor del mejor del mundo: el Café de Colombia. O si el “cliente” así lo prefería, podía optar por un energizante mate de coca (hoja de coca, agua caliente y azúcar).
Al caer la noche y después de una larga jornada de camino siempre nos esperaba una rica cena y una agradable carpa para descansar. Los porteadores se encargaban de tener todo listo para nuestra llegada. Dormíamos de a dos personas por tienda.
Al siguiente día no sabía cual era la mejor satisfacción, si el haber llegado, sin un rasguño, al paso de Warmiwañuzca, ubicado a 4.215 metros sobre el nivel del mar (casi el doble de la de Bogotá), o poder disfrutar en ese mismo lugar la sabrosa leche condensada, que con tanto gusto compré en Cuzco antes de salir. Creo que esto fue lo mejor, porque varios de mis compañeros de viaje se vieron obligados a saborear este manjar.
Serie de entregas de esta ruta tradicional de Cuzco en el Perú (Especial Nº9)
05 junio 2008
La ruta del inca, inicio del sueño
www.alejandroguzman.net
Serie de entregas de esta ruta tradicional de Cuzco en el Perú (Especial Nº8)
La preparación para el Camino Inca comenzó con las recomendaciones de las ecuatorianas, quienes nos regalaron unas barras de cereal, agua y repelente, elementos que al final no necesitamos. Como fue tanta la expectativa y la precaución que se sembró en nosotros con este viaje, Marten y yo fuimos de shopping para estar bien equipados en el camino.
La lista de compras incluía agua, Gatorade, dulces, dulces de coca, maní y la infaltable leche condensada. El total: más de 60 soles cada uno. Esa compra la tomé como si fuera la que en ese mismo tiempo hago con mi Madre para la cena de fin de año, pues ese era el último día del 2006.
Luego vino la preparación del morral, debido a que era necesario dejar algunas cosas en el hostal. Con todo el equipo de viaje listo, la siguiente actividad era disfrutar a plenitud el Año Nuevo en Cuzco. Y así fue, con el grupo de amigos de todo el mundo fuimos a cenar a uno de los mejores restaurantes. Lomo saltado fue mi elección para esa noche y el brindis se hizo con un coctail de pizco sour, que anunciaba el inicio de la jornada para despedir el año.
Después de la cena, nos unimos a los planes de todos los extranjeros, recibir el año nuevo en la plaza de armas. Nos equipamos con dos botellas de cerveza Cuzqueña de litro cada uno y un par de gafas fluorescentes del 2007. Así esperamos el conteo final. Estuvimos casi hasta el amanecer. Yo llegué a las 4:00 a.m. al hostal Resbalosa y en esa ocasión sí sentí el verdadero esfuerzo de subir todos esos escalones. Marten no llegó. Desafortunadamente, como mi objetivo del viaje era llegar hasta Machu Picchu, tuve que adelantarme a una decisión radical, si mi compañero de viaje no llegaba tendría que salir solo. El mensaje era claro, no iba a perder la inversión, ni tampoco frenar mis intensiones, después de hacer todos estos esfuerzos para llegar hasta esta tierra sagrada.
Al filo de las 6:00 a.m., cuando me preparaba para salir a mi encuentro con el destino, Marten llegó, y no en un muy estado. En Colombia este síntoma se llama guayabo. En eso recordé los momentos en los que también fui protagonista de esas escenas tan bochornosas. Ahora tenía que hacer la función de adulto, pues mi amigo holandés a sus 23 años tenía otras expectativas y yo, a los 32 contaba con una visión muy diferente.
Como era de esperarse, Marten sufrió el efecto de la resaca y tuvo que encontrarse mucho antes con la Madre Tierra. Llegó hasta el punto de ser un poco flexible con sus principios, en su país natal estudia medicina y, por su puesto, no se atreve a tomar medicamentos si fórmula. Le aconsejé que tomara un Alka Seltzer o su similar en esas tierras. Al comienzo se negaba a acceder a esta petición, pero después de varias “maluqueras” se decidió. En eso tuve que recorrer varias cuadras de Ollantaytambo, la provincia donde nos encontrábamos, para conseguir las benditas sales.
Al cabo de un tiempo, y después de la “bomba”, recuperamos a Marten e hizo la firme promesa de actuar con responsabilidad ante ciertos compromisos. Todo esto porque el malestar que sufrió casi lo obliga a abandonar el tour. Es aquí donde aparece Rony Camasa, el guía turístico y encargado de llevar al grupo a cumplir los sueños del encuentro con el Machu. La pregunta fue directa y en inglés: “Se siente capaz de continuar, pues no me voy a arriesgar a llevarlo en ese estado”. La respuesta también fue contundente: “Yes, no problem. Sorry”.
Después de unas dos horas de viaje llegamos al km. 82, lugar donde inicia la caminata y que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Como estar en Bogota, solo que más cerca de las estrellas.
Eran alrededor de las 10:00 a.m. del primer día de recorrido, en ese momento Rony reunió todo el grupo y, después de las presentaciones de rigor, entregó las indicaciones de la caminata: primer día, 6 km.; segundo, 12 km.; tercero, 11 km., y cuarto, 6 km. Luego, y asombrados del reto que nos esperaba, tuvimos que almorzar a las 11:00 a.m.
El grupo nuestro era pequeño, estaba conformado por 10 turistas, dos guías, seis porteadores y un cocinero. Además, era multidisciplinario, pasaba desde ingenieros, estudiantes de medicina, pescadores, comunicadores, diseñadores, hasta profesores.
Todas las personas de la organización del viaje conocen sus funciones, todo está milimétricamente organizado. La comida, las carpas, las responsabilidades. Así debería ser en Colombia, pues el desarrollo turístico nacional presenta grandes fallas y eso es lo que hace que ese sector pierda grandes oportunidades como destino atractivo internacional.
Serie de entregas de esta ruta tradicional de Cuzco en el Perú (Especial Nº8)
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